蛋白橘子醬

話癆博主 寫手身份回來啦
*《Venom》Veddie /
《Kingsman》哈蛋、Percilot、哈梅 /
《Person of Interest》RF /
《007》00Q / 梅Q / Firtherton
* 一般情況下不接受逆
但是餓起來會變成可拆可逆黨(。

【裁缝店+手工定制背景小常识】之 裁剪细节——腰·衩·袋


叔简直是衣架子,最好的示例。

星星与甜橙:


——我是狐狸的废话可跳过的分割线——


其实也觉得这两部分有点无聊,不过我自己对裁剪细节有一种略病态的挑剔和关注,特别是衣袖~ 以及对British vents的执着~ 所以还是战战兢兢写上来了~~ 万一会有参考价值……【以及下面的两更会写到袖扣、口袋巾、手帕这些好玩的小装饰物~相信会有趣的多~】本来想把袖口的处理放在一起的,然后发现又太长了,所以袖的细节就放在下一更跟袖扣一起了~


以及:对不起我又在中间脑补小段子了……【捂脸


——我是废话完了的分割线——




就像定制流程里写的…… 首先确定了面料、大款式和配色后,就要进入细节了。细节的重要作用之一就是纠正和弱化一些身材本身的瑕疵,或高亮身材本身的优势;同时通过衣装的“细节”展示穿着者一丝不苟、严谨的生活态度。


【收腰】


定制西装的腰部一般粗分就是收和不收腰,收腰的再细分为高收和中收,除非是为特殊体型定制,不然在英国已经很少做不收腰的西装了。高收一般推荐给腰部胖或腿短粗的男士,通过提高腰线的水平位置可以起到拉长整体和显腿长的效果。中收就是收腰正好在穿着者腰部最细的位置进行收腰,完全贴合本人真实尺寸。如果身材匀称两种都可以,腰身比较窄细的中收可以更加凸显好看的腰线。



男神的话比较特别,他其实属于天生腰线就比较高的绅士(大长腿嘛hhhhh)所以比如这件其实看版型应当属于普通的中收,但还是被他穿出微高收的效果了w




【开衩(vents)】


定制的西装分为双开、单开和不开三种,根据起源地也依次被称为英式、美式和意式开衩。(没有找到比较好看的图,不过这个应该还算清楚简明?




我记得店里做手工定制的老裁缝曾经略傲娇地跟我讲起三种的成因:风骚的意大利男人要让下摆绷得更紧凸显他们的屁股所以不开衩;美国是没有贵族的【汗这个我们不讨论……】一开始穿得起手工定制的阶层也就是大农场主之类的吧,单开的话前下摆不会随弯腰下落太多方便他们看庄稼和牲口,开一个的话上马也不会特别不方便总比不开的好;为什么英式是双开呢?“因为英国穿手工定制的最初都是贵族啊!贵族绅士们要骑马、要打猎,常用到的姿势和动作都是双开活动范围正好足够又不累赘,而且花园酒会、游园会这类活动上常即兴抽两板壁球、玩几下板球,不是正式的比赛和练习,是不去换运动装的,那么当时穿的西装就要让绅士们可以玩这些而没有活动障碍。”


老裁缝先生的解说是不是绝对符合史实我就没法考证了,私自倒是很接受这种说法,不是全无道理嘛>_< 而且听上去还挺可爱的。


我自己超级喜欢英式双开。从工艺上来说它当然比其他两种都难得多,更能显示裁缝的功底,而且细腰宽肩长腿的身材优势能被这种开衩款式发挥到极致。柯林叔似乎也是最爱双开,尽管他太太是意大利人他们应该经常往来,现在时尚界也更多是捧意式手工,几乎能看见的98%以上的照片和影像,柯林叔都穿的是传统的英式双开>_< 【脑补:哈利叔第一次带小艾去裁缝店定制西装。Puppy:我要做意式开衩的!时装杂志说这样会显得屁股更性感!哈利叔严肃脸:decency maketh gentleman,Eggsy. 然后大谈不列颠绅士的着装礼仪传统……然后穿着传统英式双开双排扣的小鲜肉版Harry Hart诞生了……



喜欢双开的另一个原因就是侧身轮廓线好看的人,穿这个会显得特别高挑匀瘦,尤其是工架好的,比如男神,来个双开的侧身图,立刻就生动阐释了什么叫“衣架子”。




【而且我觉得这样反而更性感啊,是一种内敛的、有深度的、只属于绅士而不是吃软饭小白脸的性感hhhhhh】


双开虽好,但非常不适合有肚腩的、腰胖的和屁股肥的人。


当然也有男神穿美式的作为参考~ 意式的我就没发现过了~ 【讲真,我真是没法喜欢意式开衩啊……不要说身材差的,就是身材不算难看只是比较普通不是超级好的男生,穿上意式开衩的西装都像穿了个旗袍= =



男神背影图不是很多,穿西装的侧身也只找到几张而已,这是唯一一张侧身穿美式单开的~ 【大家跟上面的英式图对比一下就看出来了,美式不显腰身,所以胖的矮的就比较推荐,像叔这样的大长腿不穿英式双开简直暴殄天物…


【袋(pocket)】


最普通款式的西装上衣外袋有三个:靠近腰部的两个(侧袋,也有叫襟袋的),左胸领侧一个(胸袋)。胸带的作用有且仅有两个:微装饰;放置口袋巾。按最正规和传统的着装礼仪,侧袋不能用来装任何东西,一张纸都不行。【吐槽:每次在公务场合和地铁、餐厅看见穿着不错的西装但侧袋里塞着手机、纸巾、钱包的人都好为那西装惋惜……】如果有东西要装怎么办?当然是用手拿着、找张干净的纸包起来拿着,或记得出门带公文包。【不然你还指望什么,摊手┑( ̄Д  ̄)┍ 


上衣可以有内袋,通常是在胸口附近,用来装钱夹、入场券、眼镜盒等物,内袋的数量没有定数,如果在英国的裁缝店定制,常见的是一个,要求做两个的比较少。


手帕是放在右侧后裤袋的,传统上没有手机这回事,现在因为出现了这个话题,礼仪上普遍比较接受的做法是放在上衣内袋,如果放在身侧裤袋里,以手机无法撑起面料显示形态为限度(就是不要让别人看到你裤袋里装了个手机hhhh)。


不习惯带手帕而要用纸巾的…… 要么只带一两张,展开,再对折两次叠成手帕形状和大小平整地放入后袋;要么就……别带。一包纸巾塞在裤袋的做法被认为是非常无礼的。【完了我又脑补了第一次穿西装的puppy看着叔递过来的手帕摇头:老年人才用这个我从小都用纸巾的!叔默默叠好,拉过puppy坚决而温柔滴塞进后裤袋(嗷!好像这是喵酱的路数……


以Savile Row为代表的英式手工定制西装,标志性特色之一就是上衣保留了第四个外口袋——票袋(ticket pocket)。



男神西装上衣右边上面那个略小一点的口袋就是票袋><




票袋是随着英国人引以为傲的工业革命特别是铁路的发展诞生的。早期乘坐头等车厢的绅士们发现在检票时很不方便(因为其他口袋按照着装礼仪都不允许放车票),所以Savile Row的裁缝们灵机一动发明了ticket pocket。它比其他三个口袋要小,在右侧袋上方,正好符合多数人的习惯,不但不破坏西装整体效果,还因为打破了刻板的绝对对称让西装本身多了一丝低调的生气。虽然很快就有Savile Row以外的裁缝们也开始做票袋,但直到非常最近的年代,票袋还是仅限于手工定制的西装。现在虽然工厂成衣也会出产带票袋的西装,但票袋依然是传统英式手工定制的可爱标签之一。男神的西装很多都是有票袋的,我想其中一定多数来自老派的英国裁缝先生们之手吧>_< 


票袋的使用礼仪至今不变:依然只用来放一两张火车/地铁票或卡(railroad card)。随着国际旅行的迅速增加,现在如果偶然加放一张目的地地铁的折叠式方便地图(去过欧洲的小伙伴都知道,地铁免费可拿的那种地图,无论在哪个城市都是非常小且薄的)也不会被认为是不讲究。但切忌不要塞收据、零钱、纸巾。


【我又脑补了“Eggsy西装外套的票袋”梗…… 我、我太可耻了……甩尾巴遁去……(有gn要拖走这个梗么hhhhhhhh)

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  1. 蛋白橘子醬星星与甜橙 转载了此文字
    叔简直是衣架子,最好的示例。
  2. 施芷君星星与甜橙 转载了此文字

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